|
Бархатный черный шатер африканского звездного неба. Плавно плывущий в этом скоплении звезд «корабль пустыни», медленно но верно набирающий высоту на склоне вулкана Эрта Але – уникального и труднодоступного места нашей планеты, расположенного в самом центре пустыни Данакиль — самого жаркого места в мире. Не знаю, как тут выживают афары, но обычный европеец днем на солнце здесь не протянет и пары часов. Это настоящий Ад. Днем нас спасал кондиционер машины, но последний отрезок пути для джипа не преодолим. Только пешком или на верблюде. Поэтому, отсидевшись до темноты в маленьких афарских лачугах небольшой деревушки Додома, и, договорившись с афарами об аренде верблюдов, выступили в путь с наступлением темноты. Но и ночью тут очень жарко. Тяжело даже верблюдам. Ирине достался явно не самый сильный экземпляр. Несмотря на ее небольшой вес, верблюд идет тяжело. Очень устал. Он периодически начинает упираться и отказываться продолжать путь. Да, дорога не простая. Путь идет по лавовым склонам , покрытым хаотически разбросанными острыми кусками совсем недавно застывшей магмы. Просто неудачно оступился в темноте, оперся незащищенной перчаткой рукой о камень – и можно доставать из аптечки йод, бинты или, в лучшем случае, только бактерицидный пластырь. А еще афары Это – одно из самых жестоких племен Африки. Не удивительно, ведь они постоянно живут в Аду. «Лучше умереть, чем жить не убивая» — гласит афарская пословица. Афары – потомственные убийцы. Ведь по местным обычаям мальчик, чтобы стать мужчиной и получить возможность жениться, должен был убить мужчину из другого племени. Убить, отрезать ему гениталии, высушить их и сделать из них себе амулет.  Нас охраняют четыре бойца эфиопской армии, у одного из которых даже есть ручной пулемет. Мы платим отступные за право находиться на их земле в каждой афарской деревне. Но все это делали и другие группы, бесследно исчезнувшие в этих краях. В том числе и немцы, погибшие здесь менее года назад. Кто их убил – никому не известно. Как и не ясно, на прикладе чьего автомата болтается амулет из их высушенных гениталий.
Впрочем, наш переводчик Белай, утверждает, что эта традиция афаров ушла в прошлое. Что для женитьбы теперь мальчику достаточно съездить с караваном верблюдов в пустыню за солью, доставить ее на рынок в город Мекеле, находящийся в семи днях пути каравана от сюда, продать, на вырученные деньги закупить продукты первой необходимости и доставить их в свою деревню. Не знаю. Может просто нас успокаивает. Женщины, конечно, относятся к этому с юмором – им то ничто не угрожает. А вот мужчин перспектива потери своих детородных органов немного напрягает. Пусть и на благое дело инициации мальчика-афара, но все равно жалко. А пережитки прошлого изменить совсем не легко. Жизнерадостный Белай отлично говорит по-русски. Ведь он учился в Москве в цирковом училище. Причем некоторые разделы русского языка он знает лучше меня. Те, что касаются блатного жаргона. В Москве по пьяной лавочке Белай устроил дебош, бил окна в своем общежитии и даже нанес кому-то телесные повреждения. В итоге загремел в Бутырскую тюрьму. Сидел в «хате» ( камере) 309. Выучил слово «шконка». Получил два года. Отсидел, вернулся в Эфиопию и теперь выступает в цирке в Аддис-Абебе. Ездит под куполом по проволоке на велосипеде. В общем – рисковый малый, то — что надо в нашем путешествии.
Путеводитель «Одинокая Планета» советует тщательно все взвесить, прежде чем отправиться в эти края.
 "- Это не прогулка по парку, – предупреждает путеводитель. – Это по настоящему рискованное предприятие. Для путешествия по этим краям нужно отличное здоровье. И не в коем случае не отправляйтесь в путь на одном джипе. Это чистое самоубийство."
С последним трудно не согласиться. Наши джипы по очереди вязли в песке. Один из них так застрял, что пришлось его вытягивать сразу двумя машинами. Мощности одной не хватило. Особенно коварны русла пересохших рек. При их пересечении вообще непонятно как ехать, чтобы не завязнуть.
Дорог здесь нет – только направления. Так что каждый водитель выбирал свой путь. Никому хочется ехать в облаке пыли идущей перед тобой машины. А пустыня большая. Впрочем, об обратной дороге будем думать позже. А сейчас главное добраться до лагеря, расположенного на краю кратера.
Свет налобных фонариков шарящих по склону в поисках тропы. Идем уже третий час, склон становится все круче. Ирин верблюд начинает мелко дрожать, а затем от изнеможения валится на бок на землю. Ирина с трехметровой высоты летит в мою сторону и я, падая, в прыжке, успеваю поймать рукой ее голову и амортизировать удар головы о камни. Да, в конном туризме каска вещь совершенно необходимая. Особенно если в качестве коня выступает высокий верблюд.
Ирине хорошо досталось, но переломов вроде нет. Во всяком случае, идти она может. А вот что будет с верблюдом — пока непонятно. Лежит на боку и даже не пытается подняться. Из фильмов мы знаем, что загнанных лошадей пристреливают. А вот как поступают с верблюдами?
 До лагеря уже совсем близко. Размещаем вещи в маленькой, сложенной из расположенных по кругу вулканических бомб хижине диаметром чуть более двух метров и начинаем спускаться в кратер.
Крутой спуск в жерло вулкана и наконец мы в кратере. Продолжаем путь к центру, где грозно полыхает пламенем адский котел, лавовое озеро – основная цель этого путешествия. Цепочка огоньков от налобных фонариков выстраивается в линию. Мы похожи на очередь грешников, направляющихся в Ад. Да и одно из названий вулкана – «Ворота в Ад», настраивает на мысли о вечном. Вспоминается откровение святого Иоанна Богослова — «а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Да, впереди нас ждет именно такое озеро.
Эрта-Але — вулкан с постоянным лавовым озером, а таких мест всего три на нашей планете. Здесь, в Восточном Конго (ДРК) и Антарктиде. Этим летом из-за возобновления гражданской войны в Конго нам так и не удалось пробраться к лавовому озеру в вулкане Ньирагонго, Антарктида очень дорого, так что ничего другого не оставалось – пришлось опять ехать в Эфиопию. И вот мы у цели.
Подходим к краю круглого кипящего котла, диаметром метров 150. Вот он какой « огонь вечный». В памяти всплывают строки из Библии: « и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его
и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами
быть ввержену в геенну огненную.»  Край котла – нависающий над магмой карниз, по краю которого идут трещины. Да, тут одной рукой или глазом не отделаешься. Если он обвалится – полетишь в геену огненную со всеми руками и ногами. Понимаешь, почему периодически в этот огненный котел сваливаются люди. Но «глаз соблазняет» и искушение подойти поближе к краю пропасти непреодолимо.
От озера пышет жаром. Долго пытаюсь сделать снимок фонтана магмы, но ничего хорошего не получается. Присаживаюсь на небольшой валун, чтобы поменять объектив. А он горячий! Это кусок вылетевшей из озера, но не до конца остывшей магмы.
Озеро живет своей жизнью. Лава на поверхности постепенно застывает, темнеет и проваливается вниз. Уступая место вырывающимся из трещин потокам раскаленной лавы, которая в свою очередь постепенно остывает и темнеет. Фонтаны лавы не большие – метров пять, но и до края котла, на котором мы стоим совсем немного. Где-то метров двадцать, не более. Периодически активность озера возрастает и на краю вулкана становится совсем не безопасно. Но уходить не хочется. Зрелище завораживает. Никогда в жизни не видел ничего подобного. И вряд ли когда-нибудь еще увижу.
С трудом отрываемся от красочного зрелища и начинаем подъем в лагерь. Оборачиваемся и видим, что озеро совсем разбушевалось и начало выплевывать в небо сверкающие гирлянды раскаленной магмы. Красиво. Может вернуться?
Немного поспали в нашей маленькой хижине. Все же вставший на ноги и дошедший до лагеря Иринин верблюд всю ночь мешал спать, все стонал, жалуясь на свою нелегкую жизнь.
 Рассвет мы опять встретили у края лавового озера. Белай нас подгоняет – пора идти к деревне. Несмотря на предварительную договоренность, эфиопы не разрешают провести весь следующий день на вулкане. Понятно, что им не хотелось завозить на вершину воду и продукты, договариваться с охраной, а главное – торчать там целый день на жаре. Но тогда бы и не обещали. Что делать? Пришлось нестись вниз, пытаясь до убийственной жары успеть добраться до деревни.
Деревня Додома. Все жадно пьют такую драгоценную в этих краях воду. Повеселел и спустившийся сюда налегке Ирин верблюд. Рассаживаемся по машинам и начинаем обратный путь через пустыню. В плеере играет группа «Крематорий»
"А мои попутчики — клоуны и жулики Смотрят в темную даль, потребляют алкоголь То забудутся сном, то споют о своем О геене огненной все их песни До звезды!"
Николай Носов. Эфиопия. 2013. Фото автора. Поместить в закладки:
Источник: http://nnosov.ru | 
